1. Введение
          Данная статья посвящена современному состоянию черно-белой фотографии, современным фотоматериалам и оборудованию. Адресована она в первую очередь тем, кто когда-то увлекался черно-белой фотографией, возможно, снимал "Зенитом" на пленку ФОТО-65 и по ночам печатал в ванной свои шедевры. Вряд ли взыскательный профессионал найдет здесь много нового, целью является помочь разобраться в нынешних реалиях черно-белой фотографии новичкам. Как сказал классик, "время летит вперед, и мы бежим вместе с ним", - и вот многие из нас являются владельцами "мыльниц" (а некоторые - и более совершенных зеркальных камер), а цветная фотография стала обычным явлением. Даже ребенок теперь может, нажав кнопку "мыльницы" и отнеся пленку в ближайшую лабораторию, уже через час стать владельцем снимков. Но что-то не так? Все мы с любовью рассматриваем наши старые черно-белые фото в альбомах, а те, кто сам делал ч/б отпечатки, порой грустят по ушедшим временам. Навсегда ли это в прошлом и, быть может, черно-белая фотография уже никому не интересна и забыта?
Ответу на этот вопрос и посвящена данная статья.

2. Материалы           

          Сейчас в продаже при желании можно обнаружить как импортные, так и отечественные фотоматериалы. К огромному сожалению, ассортимент продукции на нашем рынке крайне скуден (по сравнению с западным), порой нельзя купить многих элементарных реактивов, часто фотоматериалы продаются от случая к случаю, но все же положительные сдвиги есть, и это не может не радовать. Пока только фирма Kodak проявляет какую-то активность на профессиональном рынке (создана пока небольшая, но сеть про-центров, проводятся образовательные мероприятия, издается литература), остальные фирмы (Ilford, Agfa) представлены намного хуже, фирма Fuji практически не представлена вообще. Так как хобби все же предполагает получение определенного удовольствия от процесса и удовлетворения от результата, лучше при возможности пользоваться качественными импортными материалами, а не тратить свое время и нервы на "борьбу" с отечественной химией и пленками. То, на что раньше приходилось тратить порой годы, теперь может быть достигнуто намного проще, быстрее, а главное намного качественнее. Если вы когда-то работали с пленками типа ФОТО-65 и отечественными реактивами, то получите большое удовольствие, испытав современные материалы.

1. Пленки

          Сейчас не составляет никакого труда купить цветную негативную пленку Kodak, Fuji или Agfa. Продаются ли сейчас черно-белые пленки? Оказывается, вышеперечисленные фирмы до сих пор выпускают черно-белую пленку, более того, даже изобретают что-то новое на этом поприще. Качество современных черно-белых фотоматериалов весьма высоко (речь идет о серьезных фирмах типа Ilford, Kodak, Agfa и Fuji), рассчитаны они в основном на профессионалов, за исключением нескольких пленок, продающихся только на специальных рынках, например Kodak Academy.
Как-то сложилось, что фирма Ilford мало известна нашему любителю, а ведь это одна из самых солидных и уважаемых фирм, которая на протяжении вот уже почти 120 лет верой и правдой служит делу черно-белой фотографии. Вся черно-белая продукция производится в Англии на заводах фирмы. Рассмотрим современные черно-белые пленки, которые реально можно обнаружить в продаже.

Фирма Kodak выпускает большой ассортимент ч/б пленок. У нас пока доступны:

• Academy (чувствительностью ISO 200),

• PLUS-X Pan (ISO 125),

• PLUS-X Pan Professional (ISO 125),

• T-MAX Professional (ISO 100, 400 и 3200),

• T-MAX 400CN Professional (ISO 400, реально от ISO 25 до 800, проявка по процессу C-41),

• TRI-X Pan (ISO 400),

• TRI-X Pan Professional (ISO 320).

Ilford выпускает следующие пленки :

• Delta Professional (ISO 100 и 400),

• XP2 400 (ISO 400, реально ISO 50-800, проявка по процессу C-41),

• FP4 Plus (ISO 125),

• HP5 Plus (ISO 400) и Pan F Plus (ISO 50).

Из Agfa доступны:

• Agfapan APX (ISO 25, 100 и 400).

Из Fuji можно встретить пленки

           Neopan (ISO 100, 400 и 1600).

          Часто можно услышать споры о том, какая пленка (или бумага) "лучше".
Разумеется, совершенно бессмысленно говорить обо всех материалах какой-то фирмы сразу. Качество современных черно-белых материалов таково, что отличия между ними скорее субъективные, либо более зависят от условий обработки (и индивидуальных особенностей обработчика), чем от качества материала, качество при соблюдении условий и сроков хранения у ведущих фирм превосходное без существенных отличий у разных фирм (речь не идет о пленке Kodak Academy). Можно выделить несколько классов пленок, это универсальные топ-эмульсии T-MAX (Kodak), APX (Agfa), DELTA (Ilford) и классические типа Plus-X, Tri-X, HP-5 и пр. Внутри этих классов отличий (объективных) практически не ощутить. Особняком стоит Kodak Technical Pan, так как имеет специальную подложку, не изменяющую свои размеры при намокании и высыхании, и специальную эмульсию.

          Особо хотелось бы остановиться на пленках T-Max Professional. Эти пленки сделаны по так называемой технологии T-Grain, которая позволяет получить более мелкое зерно по сравнению с обычными пленками равной чувствительности. Добиться такого результата позволяет использование специально выращенных кристаллов солей серебра особой, более плоской формы, которые к тому же расположены упорядоченно для более эффективного преобразования падающего на эмульсию света. Пленки T-Grain более чувствительны к отклонениям режима обработки. Ilford располагает аналогичной T-Grain технологией, примененной в пленках серии Delta. Также следует отметить пленку Kodak Academy 200, как выпадающую из ряда. Это бюджетная пленка, которая, по моей информации, изготавливается специально для нашего рынка, ее не найти в западных каталогах. Она самая дешевая из всех упомянутых. Большого смысла снимать на нее нет, т.к. затраты на пленку обычно относительно невелики. Особого разговора заслуживают пленки Kodak T-Max 400CN и Ilford XP2 400. Это профессиональные черно-белые пленки, которые, однако, проявляются по "цветному" процессу C-41 (и только по процессу C-41). Kodak T-Max 400CN обладает чудовищной фотографической широтой - ее можно экспонировать от 25 до 3200 единиц ISO при номинале в 400 ед. (при экспонировании как 1600 ед. и выше следует увеличить время проявления, что невозможно при минилабной проявке). Например, вы можете снять один кадр как 25 ед., а соседний - как 800 ед., и с обоих негативов можно будет сделать приемлемый отпечаток. Из-за такой высокой широты пленка очень мягкая, специфичная, ее лучше не использовать для малоконтрастных сюжетов. Зерно, по заявлениям фирмы Kodak (при экспонировании как 400 ISO), такое же или лучше, чем у традиционных черно-белых пленок 100 ед. Ilford XP2 400 - похожая пленка, однако фирма Ilford не столь оптимистична в заявлениях о широте пленки - рекомендуется экспонировать ее в диапазоне от 50 до 800 ед.

          Я бы рекомендовал использовать данные типы пленки (TMX400CN, XP2 400) только в случаях, когда заранее неизвестны световые условия предстоящей съемки (из-за большой широты фотоматериала), вряд ли стоит все съемки производить на такой тип пленки, т.к. фотограф лишается одной очень важной степени свободы - возможности "играть" режимом проявки пленки (подбирая время проявления, разбавление проявителя, тип перемешивания, и конечно, варьируя сам проявитель).

          Фирменную документацию по материалам и их обработке можно найти, в частности, в сети Internet. Фирмы Agfa и Ilford предоставляют исчерпывающую документацию практически по всем продуктам, Kodak - по некоторым (видимо, количество таких продуктов будет расти). Рекомендации Agfa на свои и чужие материалы не всегда позволяют получить наилучший результат, с материалами надо экспериментировать или читать, что по этому поводу пишут другие. В любом случае, я бы очень рекомендовал ознакомиться с документацией, так как часто инструкции, прилагаемые к пленке или проявителю, слишком скудны.

          Я сознательно не привожу таких технических подробностей, как разрешающая способность пленки и т.п. Сделано это по следующим причинам:

          1. информация существует не для всех пленок;
          2. не стоит слепо доверять тестам фирмы-производителя;
          3. разные фирмы могут тестировать пленки в разных условиях, что делает      сравнение результатов бессмысленным;
          4. фотография - это не язык цифр. Они далеко не всегда имеют решающее значение, у материала есть душа и цифрами ее не выразить;
          5. с разными проявителями одна и та же пленка ведет себя по-разному (не говоря уже о разных режимах перемешивания и т.п.).

          Поэтому снимайте и экспериментируйте! Не стоит пытаться сразу перебрать все типы пленок. Лучше обратите внимание на доскональную отработку технологии (в первую очередь, это получение нормально экспонированных и проявленных негативов, стабильность проявочного процесса) для какой-либо конкретной пленки. Если вы будете пробовать все пленки подряд, не разобравшись в тонкостях обработки каждой из них, то можете придти к неверным выводам относительно качества того или иного материала.
          Многие перечисленные выше пленки - профессиональные. Что это означает? В первую очередь использование профессиональных пленок предполагает, как правило, более точное определение экспозиции. Возможно, стоит подумать над приобретением отдельного экспонометра для замера падающего и/или отраженного света (это особенно актуально для владельцев "Зенитов", впрочем, точность отработки экспозиции в этих аппаратах все равно низка). Во-вторых, профессиональные пленки проектировались с предположением, что проявка пленки происходит как можно быстрее после съемки (у Kodak - максимум неделя для профессиональных цветных материалов), а не через полгода или даже год, как порой привык любитель. Так что старайтесь не слишком затягивать с проявкой пленки (не более месяца). Пленка (особенно отснятая) боится перегрева, старайтесь не допускать этого! Я бы рекомендовал после съемки (пока пленка не проявлена) помещать ее в холодильник. Лучше перед тем как начать проявку дать пленке нагреться до комнатной температуры в течение 2-3 часов.

          Вообще говоря черно-белые пленки (особенно T-MAX 400CN и ILFORD XP2-400) можно использовать и для печати в минилабе, но при этом учитывайте, что во-первых, сложно будет получить действительно черно-белое фото (т.е. тон, как правило "съезжает", что впрочем, не всегда плохо), а во-вторых, вы получите совсем не то, что можно изобразить, делая все руками (например, контраст играет в черно-белой фотографии очень большую роль, а минилаб принципиально не позволяет подбирать контраст при печати).

          Черно-белая фотография - это не фотография, которая не содержит цвета, это то, куда фотограф с любовью вкладывает свою душу на всех стадиях процесса, это живое существо! Поэтому если вас интересует результат больший, чем обезличенные цветные открытки, все следует делать вручную и не спеша, а не искать компромиссных решений типа печати в минилабе. Чудес на свете не бывает, невозможно получить совершенный снимок, не прикладывая к этому усилий.

2.2. Бумаги

          Следует разделить все имеющиеся бумаги на два типа : "классические сорта" на баритованной основе (FB-бумаги, бумаги на "бумажной" основе), и на т.н. "полиэтиленовой" основе. Бумаги на полиэтиленовой основе (еще их называют "полиэтилен", RC-бумаги) представляют собой бумагу, покрытую с двух сторон тонким слоем полиэтилена. Такие бумаги намного проще в обработке, т.к. они:

1. быстрее проявляются, фиксируются, и намного (примерно в 10-15 раз) быстрее промываются;

2. не сворачиваются при сушке;

3. глянцевые сорта не требуют глянцевания.

          На самой заре появления RC-бумаг возникли проблемы, связанные с длительным хранением. Работы, напечатанные на полиэтилене и помещенные в рамки со стеклом, которые экспонировались на свету (и только так), через некоторое время разрушались. Как показали исследования, это происходило из-за разложения двуокиси титана, которая добавлялась в RC-слой для придания особой белизны. Двуокись титана поглощала солнечный свет и выделяла кислород, который, проникая через RC-слой, окислял металлическое серебро отпечатка. Если работа находилась в рамке, то кислород стапливался под стеклом и производил свою черную работу. Сейчас эта проблема решена, и производители заявляют, что срок жизни RC-бумаг не уступает классическим сортам. Время покажет. В любом случае очень многие фотографы со стажем печатают окончательные варианты своих работ исключительно на "бумажных" бумагах. Лично мне кажется, что полиэтиленовые бумаги довольно бездушные, хотя на них, несомненно, можно получить очень неплохой результат, к тому же весьма быстро и просто. Вы можете попробовать для простоты начать с полиэтиленовых бумаг, а потом, если захотите, перейдете на классические с "бумажной" основой. RC-бумаги также очень удобно использовать для контактов, пробных отпечатков, подбора контраста и вообще для экспериментов, т.к. они проще в обработке.
Вторым способом классификации бумаг является разделение бумаг на бумаги с постоянным и переменным контрастом. Последние могут менять свою контрастность в зависимости от цвета освещения. Как правило, для этих целей используются специальные наборы цветных фильтров (Polymax у Kodak или Multigrade у Ilford).

2.2.1 Бумаги с переменным контрастом

         Раньше любители, как правило, печатали фото на бумаге какого-нибудь одного типа (обычно "нормальной" контрастности), не озадачиваясь индивидуальным подбором контраста к негативу, что неверно в корне, т.к. правильный контраст - один из ключевых моментов ч/б фотографии.
Если вы снимаете не в студии с тщательно выверенным и измеренным светом, то ваши негативы будут иметь различный контраст. Для того, чтобы отпечаток с подобного негатива "смотрелся", нужно при печати подбирать контраст к каждому конкретному негативу (ч/б отпечаток, исключая особые случаи, должен содержать как максимально светлые участки, так и максимально темные). Быть может, кто-то помнит высказывание: "контрастный негатив должен печататься на мягкой бумаге и наоборот". Согласитесь, довольно утомительно иметь несколько пачек бумаги разной контрастности, и, в зависимости от контрастности сюжета, использовать ту или иную бумагу. Для того, чтобы преодолеть данное неудобство, были разработаны т.н. бумаги с переменным контрастом. Суть заключается в том, что применяя при печати на одной и той же бумаге специальные цветные фильтры (или меняя цвет освещения негатива с помощью цветной головки на увеличителе), можно изменять контрастность подобных бумаг в огромных пределах (от сверхмягких до особо контрастных). Причем, как показали эксперименты, результат, получаемый на подобных бумагах, ни в чем не уступает классическим сортам бумаг (естественно, сравниваются отдельно бумаги на баритованной и полиэтиленовой основах). Бумаги с переменным контрастом называются мультиконтрастными, впрочем, каждая фирма называет их по-своему, у Ilford это знаменитый Multigrade, у Kodak - Polymax и Polycontrast, у Agfa - Multicontrast. Сразу следует заметить, что, хотя каждая бумага имеет свои особенности, нет принципиальных отличий между бумагами различных фирм. Все они очень хороши. Имеет смысл выбрать ту, которая вам больше нравится и постоянно имеется в продаже, чтобы привыкнуть к одному сорту и работать на нем.
          Бумаги также различают по типу основы: либо одинарной толщины (single-weight), либо картон (double-weight).
Конечно, лучше использовать импортные бумаги фирм Ilford, Agfa, Kodak, но если вы по каким-либо причинам не можете их приобрести, попробуйте отечественную бумагу "Славич".
          Некоторые увеличители оснащаются специальными головками для печати на бумагах с переменным контрастом. Как правило, при любительской печати применение таких головок редко оправдано (в первую очередь это дорого), поэтому рациональнее всего было бы использование специальных наборов фильтров для мультиконтрастных бумаг. Практически все равно, набор фильтров какой фирмы вы используете (они отличаются, но, печатая все время на одном и том же наборе, вы все равно получите нужный результат, просто на другом номере фильтра).
Хороши фильтры Ilford для укладки в лоток увеличителя. Они сделаны из тонкого пластика и могут быть обрезаны до нужного размера лотка ножницами. Я бы не рекомендовал использовать фильтры Kodak Polymax в варианте исполнения для установки непосредственно за объективом увеличителя (я встречал в продаже только такие). Сама идея помещать какой-либо предмет в оптическую схему после негатива порочна, качество от этого лучше не станет, тем более что на фильтры садится пыль, и сделаны они отнюдь не из высококачественного оптического стекла. К тому же фильтры Kodak дороже и подходят не ко всем типам увеличителей. Кроме того, как правило, крепеж фильтров мешает выставлять нужную диафрагму на оптике.
Всего в наборе 12 фильтров. У Ilford они нумеруются так : 00, 0, +1/2, +1, +1 1/2... +5. У Kodak так: -1, 0, +1/2, +1, +1 1/2... +5. Естественно, фильтры влияют на экспозицию. К счастью, плотности фильтров подобраны так, что использование фильтров 00 ... 3 1/2 (-1 ... 3 1/2) требует одной экспозиции, а фильтров +4 ... +5 - примерно вдвое большей по рекомендации изготовителя (реально для получения позитива нормальной насыщенности иногда надо увеличивать время экспозиции в 4­5 раз на крайних фильтрах). Нормальному контрасту примерно соответствует фильтр +3. Без фильтра вообще бумага будет иметь контраст примерно +2 ... +3. На практике все это очень индивидуально, и зависит от лампы, увеличителя, бумаги и даже напряжения в сети.

3. Проявка пленки

            Предполагается, что у вас уже есть бачок и рукав для зарядки, хотя без последнего вполне можно обойтись, производя зарядку под несколькими слоями одеял при задернутых шторах и т.п. Если есть возможность, лучше купить хороший герметичный бачок с качественными спиралями, это сбережет ваши пленки и нервы, кроме того в описании процессов, режим перемешивания описывается, как правило, именно для герметичных бачков (кол­во переворотов в минуту). Качественные бачки для проявки производят многие фирмы. Спирали практически всех известных фирм (исключение составляет, например, фирма Jobo) имеют стальные шарики, которые стопорят при зарядке обратный ход пленки, что облегчает зарядку. Спирали большинства фирм взаимозаменяемые (так, спирали Paterson подходят для бачков Jobo), большинство бачков имеет модульную конструкцию и позволяют наращивать емкость заменой одной части и покупкой дополнительных спиралей. Также некоторые фирмы выпускают бачки для 35 мм. пленки для зарядки на свету, но они довольно дороги. Из продукции фирмы A-P - продаются одно- и двухспиральные бачки, последние могут оказаться полезными при проявке "широких" пленок (т.е. используемых в среднеформатных камерах) или для проявки двух пленок сразу, что экономит время.

          Фирма Jobo выпускает большой ассортимент баков, для любителя наиболее интересны баки серии 1500 и бак 9200. Баки серии 1500 универсальны тем, что их вместимость может быть легко наращена путем установки специального недорогого модуля 1530. В одну спираль можно заправлять одну пленку 35мм или две "широких" пленки. Бак 1510 вмещает одну спираль (для проявки широкой пленки он не подходит), 1520 - две. Бак 1540 может обрабатывать до 4-х 35мм пленок сразу. Емкость любого бака может быть наращена путем установки одного или даже нескольких модулей 1530.
Некоторые современные камеры позволяют при обратной перемотке не заматывать "хвостик" пленки внутрь кассеты, так что если на вашей камере есть такая функция, включите ее. Если же ваша камера заматывает "хвостик" внутрь, то придется либо приобрести специальную "открывалку" для кассет, либо "доставалку" хвостиков (разница в том, что устройства первого типа разрушают кассету, выпускают их, к примеру, Ilford, Hama, Jobo), либо же освоить способ открывания кассет руками. Как показывает практика, вполне реально открыть кассету без посторонних приспособлений. После некоторой тренировки становится возможно выполнять такую операцию с легкостью. Для открывания кассеты большие пальцы рук как можно дальше пропихиваются между бархотками, после чего, упершись указательными пальцами в кассету, совершаете "разрывающее" движение. Делать это, разумеется, нужно в полной темноте. Перед зарядкой в бачок удобно обрезать неровную часть хвостика пленки и подрезать края пленки под углом в 45 градусов. Это облегчит проталкивание пленки внутрь спирали.

          Итак, приготовимся к проявке. Нам понадобятся : бачок, рукав для зарядки, ножницы, термометр, растворы проявителя, фиксажа, стоп-раствор, мензурки, дистиллированная вода, шампунь или спец. смачиватель, прищепки для сушки. Проявлять пленку удобно в ванной.

          Если вас интересует результат, то необходимо точно выдерживать температуры растворов. Удобно для этого иметь цифровой термометр. Сначала готовится проявитель и доводится до нужной температуры. Лучше использовать для приготовления проявителя дистиллированную воду, она продается в аптеке (в случае использования высококонцентрированных проявителей типа Rodinal применение дистиллированной воды обязательно). В крайнем случае используйте кипяченую воду.
Если температура раствора слишком высока, ее можно понизить, опуская в раствор кусочки льда, завернутые в полиэтилен (это делается для того, чтобы талая вода не смешивалась с проявителем и не разбавляла его). После всего этого производится быстрая заливка в бачок проявителя. После заливки рекомендуется несколько раз энергично встряхнуть бачок, чтобы удалить пузырьки воздуха, могущие образоваться на пленке. Режим перемешивания указан в инструкции к проявителю. Обязательно выдерживайте его, т.к. в зависимости от режима перемешивания время проявления может изменяться более чем в два раза. Для лучшего контроля над температурой можно поместить на время проявки бачок в водяную ванну с температурой, совпадающей с температурой проявителя, или перед заливкой проявителя сделать предварительное пятиминутное замачивание бака с заряженными пленками водой нужной температуры (при выливании вода может принимать самые разные оттенки, это нормально). После проявки быстро слейте проявитель и залейте стоп-раствор. Перемешивайте 30 секунд. После вылейте стоп-раствор и залейте фиксаж. Температуры стоп-раствора и фиксажа не так критичны, но все же не следует использовать растворы с температурой, выходящей за пределы 18-24 градусов Цельсия. Если речь идет о химии Kodak, то удобно использовать фиксаж Polymax, он удобен тем, что годится и для пленки, и для бумаги (в разных концентрациях), у Ilford это фиксаж Hypam и т.д. Естественно, можно использовать любой качественный фиксаж любой фирмы (какой найдете в продаже). В качестве стоп-раствора удобно использовать 2% раствор уксусной кислоты. При сильном ослаблении запаха уксуса раствор следует заменить свежим. Выливание/заливание растворов следует производить максимально быстро (здесь очень важна правильная конструкция бачка). Большинство современных фиксажей при одноразовом употреблении не требуют применения стоп-ванны.

          Намного более важным, чем фиксаж или стоп-раствор реактивом является проявитель. Из проявителей для пленки наиболее распространены следующие:

• Kodak D-76,

• T-Max,

• XTOL,

• Agfa Rodinal.

Специфика следующая.

D-76 представляет собой порошок, который следует растворять в горячей воде, что не всегда удобно. Долгое время D-76 был самым "стандартным" проявителем, его варианты выпускали (выпускают) все фирмы, производящие фотохимию.
Kodak XTOL - представитель нового поколения проявителей (по рекламе), характерен тем, что содержит аскорбиновую кислоту. XTOL - это двухкомпонентный порошковый проявитель, несколько "нехотя" растворяется в воде комнатной температуры. По заверениям Kodak, XTOL дает на 10% более мелкое зерно, чем D-76. Действительно, XTOL дает очень мелкое, специфичное зерно, приятную тональность, его стоит попробовать. К тому же XTOL снабжен прекрасной документацией (только почему-то фирма Kodak поленилась всю эту информацию приложить к упаковке, на последней описано далеко не все), описаны стандартные, а также пуш- и пулл-процессы практически для всех пленок. Проявитель можно использовать в разбавлении водой до 1:3 (производя коррекцию времени проявки).
Kodak T-Max - жидкий проявитель, хорошо подходит для пуш-процессов.
Rodinal - проявитель, которому более 100 лет. Он удобен тем, что дешев, и одноразовый (т.е. отработанный раствор выливается), а также тем, что при разных разбавлениях он работает по-разному, это его свойство часто используется. Вообще при разбавлении характеристики любого проявителя меняются, как правило он работает мягче, дает чуть большее зерно и резкость. Rodinal обычно используется в разбавлениях 1:25 и 1:50, иногда 1:100. Для приготовления раствора необходимо точно отмерять концентрат с помощью мензурки или хорошего шприца.

          Как показывает практика, не все сочетания пленка/проявитель дают хорошие результаты, например, Rodinal в сочетании с T-MAX дает ухудшение резкости и увеличение зерна, в то же время Rodinal в сочетании с AGFA Pan дает превосходные результаты как по резкости, так и по зернистости. Пленку Kodak Academy вообще нельзя проявлять Родиналом, т.к. при этом получается слишком большая зернистость изображения. Температура и разбавление (если используется разбавленный проявитель) должны быть такими, чтобы время проявки превышало 5 мин, иначе трудно получить стабильный результат.

          Проявители Kodak D-76, T-MAX, XTOL (неразбавленный) - многоразовые. Т.е. один и тот же раствор можно использовать несколько раз, корректируя время проявления в большую сторону. Однако получать при этом стабильные результаты затруднительно, так как требуется коррекция времени проявления, а истощение раствора зависит от многих факторов, так что по возможности надо стремиться к одноразовому использованию химикатов для стабильно высоких результатов. Также важно заметить, что если интересует наивысшее и главное стабильно повторяемое качество негативов, очень важно использовать только свежие растворы, несмотря на все рекомендации по хранению растворов их качество от времени падает непредсказуемо.
          Если вы работаете с разбавленными проявителями, особенно с Kodak XTOL, то следует рассчитать, хватит ли проявителя для проявки всех пленок в данном объеме бачка (так, для XTOL официальная норма 200 мл. неразбавленного проявителя на пленку). Более подробно о использовании разбавленного XTOL в баках небольшой емкости можно почитать в Internet: http://www.jobo-usa.com/jobofoto/bulletins/xtol.htm.
Пленки Kodak T-MAX ("родственники" Delta и APX аналогично) и здесь имеют специфику. Пленка содержит маску красно-розового цвета, которая частично вымывается проявителем (как правило, отработанный проявитель бывает окрашен). Однако не всегда после фиксирования даже при длительной промывке маска вымывается до конца (фирма Kodak пишет, что некоторый остаточный розовый тон допустим). Можно посоветовать отфиксировать пленку столько времени, сколько указано в инструкции, открыть бачок и после дофиксировать на свету до тех пор (не забывая помешивать), пока розовая маска почти или полностью не "слезет". Если вы всегда будете использовать свежий фиксаж, то, скорее всего, никогда не столкнетесь с этой проблемой.

          После фиксирования можно начинать промывку. Промывать следует хотя бы полчаса. Вода может быть проточной или стоячей (при этом надо периодически наливать-выливать ее). После этого сливается промывочная вода, и заливается дистиллированная вода (делается это для уменьшения вероятности возникновения пятен от высыхающей воды на негативе). В воду добавляется капля шампуня. Следует аккуратно перемешать, выждать несколько минут, потом вывесить пленку для сушки в непыльном месте. Если вода плохо сливается с пленки, можно применить специальные "щипцы" для съема лишней влаги фирмы Jobo (или аналогичный инструмент, например, фирмы A-P) или какой-либо подходящий подручный материал (типа размоченной и отжатой замши). Будьте осторожны, размокшая эмульсия очень нежна! После высыхания пленка режется на куски (как правило, по 5 или 6 кадров) и раскладывается в сливеры для хранения. Сливеры удобно подшить в специальный альбом.
          Следует отметить, что производитель дает время проявки пленки для какого-то "стандартного" по его мнению бака (обычно герметический бак малой емкости). Это время следует использовать как отправную точку для экспериментов, т.к. на самом деле все баки отличаются друг от друга, и, если вы хотите получить наилучший результат, то следует подбирать время проявки под ваш конкретный бак. Производитель обычно приводит время проявки для сухой пленки, поэтому, если вы практикуете предварительное замачивание, придется скорректировать время проявки в ту или иную сторону.

3.1 Пуш- и пулл-процессы

      Часто бывает так, что у фотографа оказалась пленка "не той" чувствительности, а съемку производить надо. Или просто нужна очень чувствительная пленка (скажем, 25000 ед.) В таких случаях поступают следующим образом. Пленка экспонируется с желаемой чувствительностью (например, пленка 400 ед. экспонируется как 1600), после чего производится проявка с измененным режимом. Если пленка экспонируется ниже номинальной чувствительности, то производят ее недопроявление, укорачивая время обработки и/или снижая температуру. Это называется "пулл-процесс". И наоборот, если пленка экспонируется выше номинальной чувствительности, то производят ее перепроявление, удлиняя время обработки и/или повышая температуру. Этот процесс называют "пуш-процесс". Точные времена и температуры должны быть описаны изготовителем пленки или проявителя. Если вы будете использовать подобные приемы, то учитывайте, что при пулл-процессе контраст негатива будет ниже нормального, а при пуш-процессе - выше. При использовании пуш-процесса зерно будет расти. Естественно, что использовать для пуш- или пулл-процессов лучше пленки, имеющие по возможности наиболее близкую к требуемой чувствительность (если не требуется спецэффектов типа подчеркнутого зерна и т.п.).

4. Печать

           Вот мы и подошли непосредственно к процессу изготовления черно-белого отпечатка. Для начала приготовьте свое рабочее место. Вам понадобятся три ванночки нужного размера (для проявителя, стоп-раствора и фиксажа), таз с водой для предварительного ополаскивания отпечатков, три пинцета (можно обойтись и меньшим количеством), красный фонарь, кисточка для смахивания пыли с негативов, сжатый газ для продувки негативов, фокускоп, таймер для засечения времени проявки, ножницы, фотобумага, кадрирующая рамка, чистое стекло (если вы собрались делать контакты), фильтры для мультиконтрастной печати, реле времени, лупа (для рассматривания негативов на предмет наличия пыли), шариковая ручка. А также проявитель и фиксаж для бумаги, стоп-раствор и сама бумага, на которой будете печатать.
          Если у вас достаточно вместительная ванная, где можно сделать успешное затемнение, то можно печатать там. Плюсом является высокая влажность, благодаря чему количество пыли в воздухе минимально. Только будьте осторожны с электрическими шнурами в ванной! Однако, как показала практика, вполне можно печатать и в комнате. К примеру, окно можно завесить жалюзи и закрыть очень плотными занавесками и т.п. Если под дверью есть щели, их тоже следует закрыть. Перед печатью в комнате за некоторое время до начала (чтобы улеглась поднятая пыль) неплохо пропылесосить или устроить влажную уборку. На батарею можно положить несильно отжатую мокрую тряпку, чтобы увеличить влажность. Разлейте в ванночки разведенные растворы (разводить лучше в кипяченой воде), приготовьте фонарь. В нем должна быть лампочка не мощнее 15 Ватт, расстояние до бумаги не менее 1 метра. Удобно подвесить фонарь на стену. Можете провести тест, если за 10-15 минут фонарь не засвечивает бумагу, то это приемлемо.
          Борьба с пылью, особенно при печати с 35 мм пленки представляет собой очень серьезную проблему, при неумелой постановке процесса у вас более половины отпечатков будет уходить в отходы. Вот очень простой и, главное, крайне эффективный способ обнаружить пыль. Откройте диафрагму на оптике увеличителя до предела и включите лампу. Возьмите негатив с нужным кадром в руку и внесите его в луч света, исходящий из объектива так, чтобы свет освещал негатив под максимально острым углом. Вся пыль, которая прилипла к негативу, начнет сильно светиться. Ее можно попытаться сдуть грушей, но мощности груши не всегда бывает достаточно. Полезно иметь в своем арсенале сжатый газ для продувки оптики (например, фирмы Hama), и продувать струей газа негатив. Следует заметить, что не любой газ подходит для этих целей, например, газ Techn-o-Tape имеет тенденцию к периодическим выбрасываниям из сопла жидкости, смешанной с чем-то похожим на снег. Если используется баллон со сжатым газом, держать его надо вертикально, наклонять следует негатив, баллоны маленького объема более склонны к выбросам, чем большие, не используйте по возможности маленькие баллоны вообще, ими можно сильно испачкать негатив или оптику. Негатив следует продувать с двух сторон до тех пор, пока даже при самом тщательном близком рассмотрении в отраженном свете не видно самой малой пылинки. Тогда негатив нужно быстрым движением поместить в рамку (если она со стеклами, то их тоже надо продуть), рамку поместить в увеличитель. Еще лучше иметь рамку без стекол и обдувать пыль с негатива, когда он уже зажат в рамку.

          На открытой диафрагме сфокусируйте изображение и осмотрите проекцию на наличие пыли еще раз (пыль может прилипнуть во время помещения негатива в рамку или сесть на стекло). Если все в порядке, можно начинать. Иногда пыль настолько сильно прилипает к негативу, что ее невозможно удалить даже газом. Тогда нужно очень мягкой кисточкой смахнуть пыль и продуть негатив еще раз, кисточка сама по себе часто оставляет очень много пыли.

          Везде по тексту, где будут встречаться термины "установите контраст", "поставьте фильтр номер" и т.п. предполагается печать на мультиконтрастной бумаге. Если вы все же решили печатать на бумаге с постоянным контрастом, то либо оперируйте бумагами из разных пачек с разными контрастами (я далек от мысли, что есть такие герои), либо все печатайте на одной и той же бумаге, но результат будет хуже. Скорее всего, сильно хуже, в зависимости от контрастности сюжета, проявки и того, что хочется получить. Правда, если выставлять контраст светом на стадии съемки, а потом печатать все на нормальной бумаге, то можно получить хороший результат. Но такую возможность, как правило, имеют только профессионалы, владеющие собственной студией. Негатив помещен в рамку, рамка вставлена в увеличитель. Установите нужный масштаб и наведите на резкость. Очень полезным прибором для точной наводки на резкость является Paterson Micro Focus Finder или аналогичный прибор. К сожалению, фирма Paterson на нашем рынке не представлена, но многие другие фирмы делают похожие устройства, еще их иногда называют "фокускопами". Прибор напоминает маленький микроскоп, у которого вместо предметного столика установлено зеркало. Наводка осуществляется по зерну пленки. Как показывает практика, даже при диафрагмировании оптики увеличителя до диафрагмы 11 глубина резкости невелика и можно промахнуться, поэтому так важен специальный прибор. Довольно глупо тратить большие деньги на оптику или камеру, и при этом при печати пренебрегать точной наводкой. Известны случаи, когда резкость "уходит" из-за остывания увеличителя или по другим причинам, поэтому непосредственно перед изготовлением окончательного отпечатка (когда подобраны плотность и контраст) еще раз проверьте точность наводки.
          Если вы печатаете на полиэтиленовой бумаге, то вполне можете обойтись и без рамки для кадрирования. Полиэтилен, как правило, лежит очень ровно, и его можно ничем не прижимать. В случае "бумажной" бумаги применение рамки для кадрирования обязательно.
          Печатать лучше на закрытой диафрагме в районе 11 или около того. На полностью открытой диафрагме печатать однозначно не стоит, оптика на это не рассчитана.
Перед тем, как изготовить окончательный отпечаток, стоит понять, каково необходимое время экспозиции. Так как при печати с негатива информация о контрастности сюжета не переноситься на бумагу, то следует подбирать контрастность бумаги для каждого негатива индивидуально.
          Например, можно посоветовать следующую последовательность действий. Для начала установите фильтр, какой вам подсказывает опыт (если опыт вам ничего не подсказывает, установите фильтр +3). Учтите, что, как правило, контрастный негатив хорошо печатается на "мягкой" бумаге, т.е. на бумаге с низкой контрастностью (обратное тоже верно). Глядя на проекцию негатива, определите наиболее сюжетно-важную часть или наиболее сложную в плане перепадов яркостей и т.п., короче, подойдите к вопросу творчески.
          Ножницами нарежьте фотобумагу на полоски нужного размера. Затем положите одну из полосок на упомянутую выше части изображения и проэкспонируйте сколько-то времени (заранее подпишите на обратной стороне диафрагму, выдержку и номер фильтра) и затем проявите. Проявку бумаги (неважно, для контрольных или окончательных отпечатков) всегда делайте одно и то же время! Для точного отсекания времени удобен тройной электронный таймер Hama или Kaiser (они абсолютно идентичны). Время проявки должно быть достаточным для полной проработки светов и теней (изображение больше не меняется при увеличении времени проявки) и не превышать указанное изготовителем химии (иначе может появиться вуаль). Обычно это 2-3 минуты. Все это время отпечаток лежит в проявителе эмульсией вниз для избежания даже легких подсветок от красного фонаря, перемешивание раствора, как правило, осуществляется аккуратным покачиванием ванночки. Перемешивание необходимо все время проявления.
          Перенесите отпечаток в стоп-раствор (примерно 30 секунд), затем в фиксаж (не забывайте все время покачивать ванночку!). Удобно иметь три пинцета, по одному в каждой ванной. При изготовлении контролек вполне можно управляться с тремя отпечатками сразу (например, один экспонируется, другие проявляются), или делать т.н. "ступенчатые пробы" - несколько экспозиций на одном листе (прикрывая чем-нибудь области бумаги, не нуждающиеся в засветке). Следите, чтобы ни капли стоп-раствора или фиксажа не попало в проявитель, это его испортит. После фиксирования быстро промойте отпечаток в тазу с водой. В свете красного фонаря бесполезно проводить анализ контролек, обязательно выйдите на свет и там осмотрите отпечаток. Желательно его высушить или протереть туалетной бумагой так, чтобы поверхность его стала сухой. Тогда вам станет понятно, насколько правильно была выбрана экспозиция. Если отпечаток темный, то следует уменьшить экспозицию, если светлый - увеличить. Даже если вам кажется, что вы сразу попали "в точку", не поленитесь изготовить еще минимум пару контролек с немного разными экспозициями (например, если вы напечатали с выдержкой 15 сек, то сделайте контрольки с выдержками 12 и 19 сек.) Сравните все изготовленные контрольки. Выберите одну, наиболее соответствующую представляемому вами результату. Предварительная экспозиция определена. Теперь подумайте над контрастом. Если отпечаток тяжелый, "замыленный", мрачный - это значит, что он отпечатан на слишком низком контрасте. Если отпечаток слишком контрастный, с потерей деталей в светах, тенях - это слишком высокий контраст. Сделайте несколько контролек с разными контрастами (номерами фильтров), не забывая при этом, что фильтры +4...+5 требуют коррекции экспозиции относительно фильтров 00...+3 1/2. Вряд ли сразу имеет смысл использовать половинки контрастов, разница обычно небольшая (если не говорить о зоне высоких контрастов от четырех до пяти). Выберите самый "живой отпечаток" и еще раз изготовьте несколько контролек на этом контрасте, но с разными выдержками. Так вы определите нужный контраст и экспозицию.
          Теперь можно делать окончательный отпечаток. Если бумага полиэтиленовая, то после ее достаточно промыть порядка 4-5 минут в проточной воде (не следует слишком долго держать полиэтиленовую бумагу в воде), если на бумажной основе, то промывать ее нужно минимум час. Выпускаются спец. устройства для промывки (Paterson, Jobo, Kaiser). Их устройство очень простое, обычно это просто ванночка с удобной подачей воды и сливом. В крайнем случае, можно промывать отпечатки в ванной или детской ванночке, большой кювете. Обычно производители рекомендуют такой ток воды, чтобы она полностью обновлялась каждые 5 минут.
            Из химии можно найти проявители и фиксажи Kodak, Agfa или Ilford. В качестве стоп-раствора можно использовать или фирменный, или 2% раствор. уксусной кислоты. В принципе не имеет особого значения изготовитель химии, главное это следить за тем, чтоб не использовать слишком истощенные растворы и выдерживать время обработки. Некоторые растворы долго не хранятся, например, Ilford Multicontrast Developer "живет" не более 24 часов, поэтому изучите, сколько времени можно пользоваться химией, которую вы решили применять.
            Существует так называемая "архивная обработка" отпечатков, предназначенная для обработки отпечатков длительного хранения (100 лет и более). Архивная обработка бумаги включает в себя, как правило, быструю обработку в концентрированном растворе фиксажа, промывку, обработку в спец. растворе для разложения невымытых из бумаги химикатов и окончательную промывку. Точные рекомендации можно найти у изготовителя бумаги или химии (они иногда заметно различаются у разных производителей).

4.1. Контактные отпечатки

       Для того, чтобы понять, какие кадры с пленки стоит печатать, а какие нет, можно сделать т.н. "контакты" или контактные отпечатки. Суть процесса очень проста. Берется лист фотобумаги, кладется на стол увеличителя как обычно. Сверху кладется прозрачный сливер с нарезанной пленкой (если такого сливера нет, можно просто аккуратно разложить нарезанную по 5 или 6 кадров пленку рядами эмульсией вниз), после чего все это прижимается сверху чистым стеклом (удобно позаимствовать стекло от книжной полки). Затем "бутерброд" освещается светом из увеличителя (естественно, что в рамку не нужно ставить негатив) и проявляется/сушится как обычно.
       Фирма Jobo делает специальные пластиковые рамки для контактной печати. Нарезанные полоски пленки вставляются в такую рамку, после чего рамка укладывается на бумагу и экспонируется. Никакого дополнительного прижима сверху не требуется. Такие рамки удобны, если вы решили хранить негативы в сливерах из кальки, которые не позволяют делать контактную печать, не вынимая негатива.
       Время экспонирования подбирается индивидуально, можно также выставить примерный контраст (если вы печатаете на мультиконтрастной бумаге), как сочтете нужным. После этого вы получаете лист бумаги с маленькими позитивными изображениями каждого кадра, они очень удобны, попробуйте. Печатать лучше на глянцевой бумаге (удобно использовать полиэтиленовую) для достижения лучшей резкости. Для рассматривания контактов хорошо использовать специальную лупу, кстати, довольно неплохи лупы "Горизонт" Красногорского завода. Контакты бывают полезны и при печати для того, чтобы понять, какая плотность и контраст лучше подходят для данного негатива.

5. Сушка

          Отдельную проблему представляет собой сушка. Если вы используете полиэтиленовую бумагу, все просто. После непродолжительной промывки достаточно просто подвесить отпечаток за уголок (например, при помощи бельевой прищепки), и через несколько часов вы получаете ровный сухой отпечаток. Глянцевание не требуется (более того, оно невозможно), глянцевая полиэтиленовая бумага имеет очень блестящий и ровный вид.
Если же вы печатаете на "бумажной" бумаге, то после сушки в подвешенном за уголок виде вы получите забавный сверток. Можно применить следующие варианты борьбы с этим "недугом":
          1. Глянцевание или сушка на профессиональном глянцевателе типа АПСО-7 или АПСО-5. Это очень хороший, но не всем доступный вариант. Глянцевую бумагу нужно глянцевать, матовую можно пропустить через глянцеватель для сушки обратной стороной. В принципе можно использовать и дешевые любительские глянцеватели, но, как правило, они не обеспечивают безупречного качества (к примеру, сложно добиться того, чтобы лист бумаги совсем не коробился).
          2. Глянцевание на стекле. Этот метод подходит для глянцевых сортов бумаг. Стекло, на которое будет производиться укладка отпечатков, должно быть ровным, без сколов и царапин. Вполне подходит оргстекло (некоторые считают, что оно даже лучше). Очень хорошо для глянцевания использовать зеркало. Стекло нужно предварительно обезжирить, протерев его спиртом. Отпечатки же заранее следует вымочить в слабом содовом растворе. После этого выполняется укладка отпечатков "лицом" к стеклу. Отпечаток прикатывается либо специальным валиком, либо обычной алюминиевой расческой (ровной расческой!). При этом нужно следить, чтобы под отпечатком не было ни единого пузырька воздуха, а также выгнать из-под отпечатка максимальное количество воды.
          3. Подходит для любого типа бумаги (матовая/глянцевая). Промытые мокрые отпечатки ненадолго (порядка 10-15 минут) подвешиваются за уголок для стекания воды. После этого берется мокрая, но хорошо отжатая марля в 2 слоя и кладется на какую-либо ровную поверхность. На нее кладутся отпечатки "лицом" вниз. Все это накрывается тремя слоями газет (верхний слой газет можно слегка увлажнить, побрызгав на них водой) и оставляется во влажном месте до полного высыхания (обычно минимум сутки). В таком виде бумага сохнет медленно и практически не коробится. Листы все равно не будут идеально ровными, их следует наклеивать на картон (после обрезки неровных краев). Если вас совсем не устраивает вариант с картоном, можно аккуратно прогладить тыльную сторону отпечатка утюгом и быстро положить отпечаток под пресс или в книгу.

6. Ретушь

          Как правило, рано или поздно вам придется осваивать ретушь. Ретушь нужна для скрытия следов пыли, присутствовавшей на негативе, дефектов самого снимка и т.п. Для ретуши ч/б фотографий удобно применять специальные наборы для ретуши. Их выпускают, в частности, фирмы Hama и Kaiser. Так, набор фирмы Kaiser состоит из шести баночек с краской теплых оттенков серого, шести холодных и тюбика с чисто белым пигментом. Для тонкой ретуши удобно пользоваться кисточкой номер ноль или единица, очень неплохи, к примеру, синтетические кисти фирмы Pebeo. При ретуши важно подобрать нужный тон, перед нанесением попробуйте на белом листе бумаги. Для смешивания краски при подборе серого можно использовать в качестве палитры тонкое стекло, тогда вы сможете видеть и сравнивать цвет краски с фоном, положив стекло на фотографию, так можно подобрать оттенок очень точно. Следите за "теплотой" наносимого тона. Например, бумага Ilford Multigrade IV FB Fiber имеет холодные света и теплые тени. Ретушировать следует уверенными "точечными" движениями, не следует "размазывать" краску по фотографии. Нужно следить за тем, чтобы за один раз наносилось небольшое количество красителя, иначе после высыхания воды останется белое пятно с темными краями.

7. Оформление работ

          Исключительно немаловажным моментом является правильное художественное оформление работ. Как правило, это или паспарту, или просто наклейка на хороший плотный картон (с обводкой или без). Правильно оформленная работа смотрится совсем по-другому, "оживает".
          Рассмотрим вариант наклейки на картон. После сушки следует обрезать белые края опечатка (оставшиеся от кадрирующей рамки), они, как правило, излишни и коробятся. Для обрезки можно применять либо спец. роликовые резаки (выпускаются большим кол-вом фирм, к примеру, Hama, Kaiser), либо ножи-ручки со сменными лезвиями (например, фирмы Stanley). После обрезки отпечатка подумайте, на какого цвета картон его лучше наклеить. Картон для наклейки желательно выбрать толстый и качественный. Для резки картона хорошо подходят ножи-ручки, резать удобно на специальных пластиковых "ковриках" для резки, хотя они весьма дороги. Резать следует по толстой металлической линейке. Для наклейки следует использовать специальный фотоклей, например, фирмы Henzo (он очень похож на резиновый). При наклейке смажьте клеем чуть большую площадь картона, иначе самый край может плохо проклеиться. Излишки клея потом очень легко удаляются. Бывает и специальный фотоклей в баллонах с распылителем, например, фирм 3M или Tetenal.

          Другим способом наклейки является наклейка горячим способом. Суть метода в следующем. На картон кладется кусок полиэтилена размером, превышающим размер фото, на полиэтилен укладывается фото. Все это накрывается бумагой и проглаживается горячим утюгом. Недостаток метода заключается в том, что часто некоторые участки фотобумаги под действием слишком сильного нагрева могут изменить структуру и это будет заметно при рассматривании работы сбоку в отраженном свете. Этот метод не годится для RC-бумаг.
После наклейки на картон фото можно обвести толстым перманентным маркером. Помните, что многие выставки не принимают работы, наклеенные на картон из-за сложностей с рамами.